C’è per esempio chi ha detto di voler essere il mio “paracadute” … ma nei momenti di bisogno non c’è mai, anzi si allontana a tutta velocità per cercare la “sua” felicità altrove. Sono delusa.

Che sfumatura di grigio si potrebbe ipotizzare?

Un paracadute … o c’è o non c’è.

Se c’è, ti protegge, ti attenua la caduta, anzi ti salva la vita.

Se non c’è, precipiti come una meteora, e, se non ti bruci nella caduta, ti schianti al suolo e ti sfracelli in mille pezzi.

L’homo ludens forse conosce sfumature di grigio perchè non sa quello che vuole e preferisce tenersi tutte le porte aperte … io penso “in binario”… e mi schianto tutte le volte che il paracadute non c’è.

Ma la cosa più squallida di tutte è che vedo “quel” paracadute addosso a chi ha fatto dell’ipocrisia e della bugia il proprio stendardo ….

Per prima cosa, occorre partire da una immagine a colori RGB che copra il più possibile l’intera gamma tonale, dal nero al bianco. Poi, a proposito di luminosità, si controlla l’istogramma, che ci mostra quale Canale restituisce una migliore qualità d’immagine e  ci fa vedere con immediatezza le caratteristiche di luminosità dell’immagine.
Controllo sempre l’istogramma per avere conferma che i toni visti sul mio  monitor corrispondono effettivamente a quello che è contenuto all’interno del file (e quindi saranno visti nello stesso modo anche dagli altri).  Si tratta di uno strumento utilissimo per modificare in prima battuta luminosità e contrasto.  

Istogramma di GIMP

Istogramma di Photoshop
(Immagine -> Regolazioni -> Livelli oppure CTRL+L)

Tutte le cose che percepiamo sono caratterizzate da differenti livelli di illuminazione. E’ evidente che una spiaggia in pieno sole è differente da una stanza illuminata da una candela. Quello che non sempre è intuitivo, è che GIMP e Photoshop (come molti altri programmi di grafica) hanno ciascuno il proprio algoritmo per calcolare l’istogramma: aprite la stessa immagine in Photoshop e in GIMP, e magari in Corel o PaintPro (oppure UFRaw, un raw converter open source) e  scoprirete che gli istogrammi non sono esattamente gli stessi!

In generale però, a differenza di quanto si potrebbe pensare, i differenti valori di luminosità non sono tanti, e possono essere limitati in un intervallo di circa 10 STOP o livelli, dove ogni stop ha luminosità doppia rispetto al precedente.

Se il soggetto fotografato ricade in un intervallo di luminosità ampio al più 5 stop, l’istogramma apparirà bilanciato (a forma di campana). Tutto ciò che eccederà questi limiti non sarà visibile e verrà rappresentato o come completamente nero o completamente bianco (sottoesposizione, se i dati relativi alle ombre sono stati persi, o sovraesposizione, se l’immagine appare “bruciata e si è perso il  dettaglio nelle alteluci).

Le linee rosse delimitano 5 zone (il nostro intervallo di 5 STOP). Sull’asse delle ascisse (asse x) sono rappresentati i 256 (da 0 a 255) valori discreti di luminosità, dal nero assoluto al bianco assoluto. Sull’asse delle ordinate (asse y) è rappresentata la quantità di dati (pixel)  che ricade in un determinato intervallo di tono.

Nell’istogramma di esempio si nota come la maggior parte dei dati ricade nella zona intermedia del grafico. Analizzando le zone periferiche si capisce che sono presenti sia le ombre (zona a sinistra) sia le alteluci (zona a destra).

Ma che ce frega dell’istogramma, direte voi! Ce frega, ce frega eccome …  Se si osservano attentamente immagine e istogramma per ogni operazione compiuta, si possono evitare errori grossolani come clipping (il clipping consiste nella creazioni di vaste zone con nero perfetto valore zero o bianco perfetto valore 255, fastidiose perché prive di dettagli, e banding (la posterizzazione consiste nella creazione di aree con gradazioni dolci e continue come un cielo blu in cui, a causa di una conversione BN troppo spinta con curve e livelli alla ricerca del massimo contrasto, si creano delle fasce di grigi uniformi, molto sgradevoli).

L’istogramma dunque va letto per capire cosa farne di una foto:

Il primo istogramma dice che la foto è sovraesposta ed è irrecuperabile, perchè il grafico sfora dai lati.
Il secondo istogramma, dove sfora solo dalla parte superiore, significa che la maggior parte dell’immagine ha un determinato livello di luminosità, e il picco sarebbe troppo alto per essere mostrato interamente nella piccola finestra dell’istogramma, ma il mancato contrasto è recuperabile con Photoshop.

Spostando il cursore (quello sotto l’istogramma, non quello della barra Livelli di output!)  di sinistra verso destra, fino a dove inizia la zona scura dell’istogramma, definiamo il punto di nero: in pratica diciamo a GIMP o Photoshop di rendere neri tutti i pixel che si verranno a trovare a sinistra del cursore stesso.
Spostando il cursore di destra verso sinistra, sempre fino a dove inizia la zona scura dell’istogramma e non oltre, definiamo il punto di bianco, ossia diciamo al programma di rendere bianchi tutti quei pixel dell’immagine che si verranno a trovare a destra del cursore stesso. 
In questo semplice modo, abbiamo detto a Photoshop o GIMP di porre il valore 0 (nero assoluto) dove ora si trova il valore 37 (per esempio) e di assegnare il valore 255 (bianco pieno) dove ora c’è il valore 193 (che sono i valori di input).
Photoshop e GIMP ricalcolano il valore RGB di tutti i pixel, che ora si disporranno sull’intera scala di valori da 0 a 255, “stirando” l’istogramma lungo tutto il range a disposizione.
Infine, spostando il cursore centrale non facciamo altro che spostare il livello di luminosità del grigio medio (=regoliamo i mezzitoni), modificando quindi la gamma dell’immagine e il contrasto generale fino ad ottenere un risultato soddisfacente.

Dopo aver dato OK, riapriamo di nuovo la finestra Livelli e leggiamo il nuovo istogramma. Ora nell’immagine ci sono sia pixel con valore 0 (nero), sia pixel con valore 255 (bianco): la gamma tonale disponibile è completa.

Attenzione:
1) nella zona inferiore della finestra Livelli ci sono gli “Output Levels” che permettono di limitare il range di valori RGB in uscita.
Spostando verso il centro i due cursori, si può ridurre il contrasto generale dell’immagine.
2) quando i due cursori vengono trascinati, Photoshop sistema i valori estremi della gamma (0 e 255) tagliando alcune tonalità scure ed alcune chiare, facendo perdere i dettagli delle ombre e “bruciando” i bianchi. Trascinando il cursore nero di sinistra verso destra tenendo premuto il tasto ALT, l’immagine diviene completamente bianca.
Continuando a spostarlo, piano piano cominceranno ad apparire parti dell’immagine, cioè quelle parti che verranno tagliate dall’eccesso di correzione (in altre parole, le ombre che perdono dettagli). Il cursore nero va quindi trascinato fino al punto più a destra possibile, dove ancora tutta l’immagine appare bianca.
Con il cursore bianco è la stessa cosa. Lo spostiamo verso sinistra tenendo premuto ALT ed avremo un’immagine tutta nera. Dopo che lo avremo messo  nel punto più a sinistra possibile, dove ancora tutta l’immagine appare nera.
Il cursore centrale grigio non viene influenzato da ALT.

Un altro strumento del pannello regolazione livelli a nostra disposizione sono i tre contagocce. Con questi possiamo impostare il punto di nero, il punto di bianco e il bilanciamento del colore.

Contagocce per il punto di nero e per il punto di bianco:
Il punto di nero ed il punto di bianco dell’immagine si impostano facendo clic su un’area che riteniamo dover essere rispettivamente nera o bianca. Se l’area dell’immagine scelta non fosse nera in un caso e bianca nell’altro, tutti i pixel con toni rispettivamente più scuri e più chiari di quello scelto diventerebbero rispettivamente tutti neri e tutti bianchi.
Ogni contagocce ha un valore preimpostato che può essere sostituito facendo doppio clic sulla propria icona per aprire il Selettore colore.
Ma dove sono le ombre e le luci su cui fare clic con il contagocce?
Per individuarle possiamo posizionarci sul cursore scelto e trascinarlo tenendo premuto il tasto Alt: l’immagine diverrà tutta bianca (se abbiamo scelto il cursore delle ombre) o tutta nera (se abbiamo scelto il cursore delle luci); spostando il cursore verso l’interno inizieranno a comparire via via delle aree colorate, la prima area rispettivamente nera o bianca a comparire indicherà le ombre o le luci.

Contagocce centrale per il bilanciamento del colore:
Il bilanciamento colore si imposta cliccando su un’area dell’immagine che riteniamo dover essere di colore grigio neutro.

Una macchina fotografica stenopeica (detta anche “a foro di spillo”) è dunque caratterizzata dall’assenza della lente. Infatti la luce invece di passare attraverso una o più lenti, filtra attraverso il minuscolo foro.

La fotocamera con foro stenopeico produce immagini poco nitide, perché i raggi luminosi provenienti dal soggetto divergono e creano piccoli cerchi. Aumentare la nitidezza richiederebbe una diminuzione del diametro e dello spessore del foro, aumentando al contempo i già prolungati tempi di esposizione. Un foro troppo stretto comporta inoltre la comparsa di problemi di diffrazione.

La nitidezza, seppur non eccelsa, si estende per tutti gli oggetti inquadrati, creando una profondità di campo illimitata. Un ulteriore vantaggio determinante alla diffusione di questa tecnica, è il costo estremamente basso degli strumenti e della facilità di costruzione in proprio.

La camera obscura (termine coniato in seguito da Keplero) fu descritta per la prima volta nel secolo XI dall’arabo Alhazen (fisico, astronomo e Visir di Bassora); i suoi studi sui raggi luminosi e sulla teoria della visione furono tradotti dal monaco Vitellione nell’opera “Opticae thesaurus Alhazeni arabis”.

Leonardo da Vinci riprese il concetto e lo perfezionò; la camera oscura leonardiana fu  utilizzata nel Rinascimento come aiuto nel disegno e strumento per la pittura. Grazie ad essa si potevano copiare fedelmente le immagini proiettate (anche se capovolte) su di un foglio appositamente appeso.

“Pruova come tutte le cose poste ‘n un sito sono tutte per tutto e tutte nella parte. Dico che, se una faccia d’uno edifizio o altra piazza o campagna che sia illuminata dal sole, avrà al suo opposito un’abitazione, e in quella faccia che non vede il sole sia fatto un piccolo spiraculo retondo, che tutte le alluminate cose manderanno la loro similitudine per detto spiraculo e appariranno dentro all’abitazione nella contraria faccia, la quale vol essere bianca, e saranno lì appunto e sottosopra, e se per molti lochi di detta faccia facessi simili busi, simile effetto sarebbe in ciascuno”.
Leonardo da Vinci/”Codice Atlantico”

Il primo documento riferibile alla camera oscura è datato  24 gennaio 1544 ed appartiene a Gemma Rainer, detto Frisius, un fisico olandese che osservò l’eclisse di sole proiettando l’immagine del sole sulla parete di una stanza oscurata, adibita a camera oscura.

Fu solo agli inizi del XX secolo che la sensibilità delle pellicole rese possibile acquisire immagini con il foto stenopeico, che richiede un lungo tempo di esposizione.

Nel 1905 il manuale La fotografia senza obiettivo di Luigi Sassi permise un’ampia diffusione del procedimento, reso ancor più popolare dell’estrema economicità della realizzazione.

Abbandonata a causa della pessima luminosità e nitidezza, è stata nuovamente adottata, grazie alla profondità di campo illimitata, da fotografi alla ricerca di nuovi punti di vista e come strumento artistico, a causa del risultato spesso imprevedibile dello scatto.

Con tutta l’ammirazione per gli scatti del maestro Gino Mazzanobile che usa una macchina stenopeica da lui stesso costruita, ho cercato su Internet dei tutorial che possano trasformare uno scatto “normale” in una fotografia stenopeica, ed ho trovato i suggerimenti che mi accingo a riportare qui sotto, tradotti dall’inglese e con tanto di documentazione

 In primo luogo, cerca la figura su cui vuoi lavorare. Quindi andiamo a cercare Victoria3 LE che è stata inclusa nel contenuto della cartella Studio che hai scaricato. Nel caso in cui te lo stai chiedendo, LE = Lite Edition – anche se mi piace di più dire ”Learning” Edition) 

Nella scheda Content, dove ci sono tutti i contenuti, clicca su >Studio >Persone >Victoria. Assicurati di cliccare sul nome Victoria e non solo sul segno +

Con il suo nome evidenziato, guarda in basso nella casella di visualizzazione (che si può regolare nelle dimensioni), e vedrai l’immagine di Victoria.

Fai doppio clic sull’immagine e la lancerai nel workspace (area di lavoro).

Come avrai notato, è un po’ nuda.

Glieli vogliamo dare dei vestiti?
In primo luogo, fare clic su Victoria per essere sicuri che lei è “selezionata”, poi vai al contenuto delle cartelle, ancora una volta.

Penso che ci siano vari modi per affermare l’identità individuale: le impronte digitali, il DNA, l’aspetto del viso (non a caso, è proprio questo che viene usato sulle carte d’identità), il proprio nome e cognome, etc.

Penso che quando si comincia a mutare queste caratteristiche che ci identificano singolarmente, succede che la propria identità cambia fino a confondersi con altre identità che non ci appartengono. La plastica facciale, per esempio, modifica i tratti del viso fino a rendere irriconoscibile (nei casi estremi) la persona.

Beh … sono convinta che questo possa succedere anche ad un avatar e ai personaggi virtuali che si trovano abitualmente nei videogame, nei cartoons e pure su Second Life.

Ma che significa perdere l’identità? Un avatar è una figura irreale, immateriale, in altre parole è un’entità inesistente nella realtà, come può pretendere di avere una “identità”?
Rispondo a questa domanda con un’altra domanda : avete mai immaginato che Gatto Silvestro possa cambiare il proprio aspetto fino ad avere le sembianze di Paperino? Scommetto che non vi è mai neanche passato per la testa …. ebbene, pare che alcuni avatar cambino tanto spesso aspetto (e tanto profondamente) che li si può riconoscere solo per il nome scritto sulla testa!

E neanche a me. Ma da un po’ di tempo, il mio avatar su Second Life sta subendo tante di quelle trasformazioni nell’apparenza che non lo riconosco più e non mi attira più come una volta giocarci.
Era un avatar che avevo creato ad immagine e somiglianza di Maria Grazia Cucinotta, con le tette al posto giusto, un viso mediterraneo e un corpo accettabile per gli standard di Second Life, tenuto conto che non mi serviva affatto per fare sesso virtuale, bensì per altri scopi.
Ultimamente, da quando mi ha assalito la fregola delle foto digitali, il mio povero avatar ha dovuto cambiare tante di quelle skin (si chiamano così i vari makeup e colori di pelle e abbronzature) che non mi pare più il mio avatar.
Homo ludens si … ma tutto ha un limite!

Ho cercato di tenere sotto controllo le varie trasformazioni, introducendo con parsimonia modifiche radicali quali i capelli, il trucco più o meno marcato, etc., e ciò nonostante ora ho tra le mani un avatar estraneo.
Vero è che si tratta di un passatempo, vero è che l’identità di un avatar non è poi ritenuta fondamentale ai fini dell’ordine pubblico (come accade per le persone reali), vero è pure che qualche aggiustatina ogni tanto gliel’avrei data in ogni caso. Ma nelle foto qui sotto mi sembra di scorgere pupazzi diversi, che nulla condividono se non il fatto che sono sempre e comunque la mia proiezione dentro il cosiddetto metaverso (ma che neologismo orrendo!). 

e pensare che ero partita da qui!

Ora che avete installato il programma, c’è ancora una cosa di cui occuparsi in fase di ”creazione” del vostro Daz Studio. È necessario registrare il programma per ottenere il codice con cui scaricare eventuali plugin (gratuiti e a pagamento).
Vai sull’icona creata sul desktop per Daz Studio oppure trova nel tuo Start/Programmi il collegamento al programma e fai clic per aprirlo! Se questa è la tua prima installazione di Daz Studio, quando il programma si apre, si vedrà una schermata di asking Registrati Daz Studio. Se sei già un membro di DAZ (ricordate vi ho detto di registrarsi presso il sito?) Daz Studio molto carinamente vi registrerà lui stesso. 

Questa è l’interfaccia della nuova release di Daz 3D:

Questa è la vostra area di lavoro. La tipica Barra dei menu si trova in alto sulla finestra. La parte centrale della finestra è la vostra area di lavoro dove potrete vedere e lavorare con le figure e gli oggetti.

A sinistra ci sono i controlli della fotocamera, la scheda “Contenuto”, e la scheda di scena, mentre a destra si hanno i parametri scheda, e la scheda Daz Attualità. Quest’ultima ha un contatto diretto con il Daz Store, ed è opzionale. Ai fini del tutorial la disattiveremo e sceglieremo Power Pose

Ulteriore spiegazioni di queste schede verranno fornite attraverso il tutorial mentre lavoriamo.

Quest’area di lavoro è totalmente configurabile, ma vi suggerisco di lasciarla così com’è, come durante il tutorial, per ragioni di continuità.

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CONTENUTO
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Prima di procedere, è necessario installare il Contenuto. Una volta che sei registrato su Daz Studio, puoi accedere al tuo account DAZ. Vai sulla pagina del tuo Account (pulsante in alto a destra della pagina DAZ) e cerca in Available Download cosa c’è di disponibile. Ci dovrebbe essere un file chiamato DS_Base_all.exe

Scaricalo e installalalo nella tua Daz Studio Directory – l’impostazione di default è
C: / / Programmi / DAZ / Studio / Contenuto

Quindi, dobbiamo essere sicuri che il programma ha trovato il Contenuto. Guarda il menu in alto e vai su Edit/Preferences.

Si aprirà un box come quello qui sotto.

Clicca su (1) Directory. La locazione di default si ha in (2) Daz / Studio Content Directories.

Di regola, il programma dovrebbe aver già visto e identificato il file Content (3). Puoi anche assicurarti che (4) ogni nuovo contenuto formattato DAZ venga ad aggiungersi e ad essere visualizzato qui senza una nuova ricerca.

Ci possono essere tuttavia circostanze in cui la corretta Directory non viene visualizzata, o  si potrebbe desiderare di aggiungere i contenuti di nuovi Formati Daz in un’altra cartella. In questo caso, fare clic su Apply (=aggiungi) (5), e trovare la cartella nella finestra pop-up. Quindi, fare clic su Applica (6) e Accetta (7), e si avrà una nuova Directory che mostrerà il contenuto della scheda.

Per favore non aggiungete nuovi contenuti per ora. Basta tenere a mente questo: la maggior parte degli eventuali nuovi contenuti che puoi scaricare e installare saranno probabilmente in un formato non nativo di Daz Studio. La maggior parte dei contenuti Freebies e anche venduti a DAZ sono formattati per lavorare in Poser!

La scheda (2) di cui sopra, inoltre, vi permette di ricercare per i contenuti in formato Poser e altri formati, perché anche se sono installati nella stessa locazione,  hanno bisogno per essere identificati separatamente. Il piccolo triangolo vi porterà alla nuova directory:

 

Ma entreremo più nei dettagli dopo, quando parleremo specificamente dei Content. 

La ragione per cui l’ho detto adesso è perché la prima cosa che la maggior parte delle persone dopo pochi esercizi, (e spesso prima di completare il tutorial), è di andare a cercare download gratuiti. Scaricateli tutti se  volete – ma vi prego di non installare fino a dopo aver letto l’ultima parte del tutorial sui Content!

Tutto quello che dovete fare ora è quello di assicurarvi e che il Contenuto è qui elencato, e che c’è un file chiamato Studio nella scheda Content.

 

 

Ora divertiamoci!

(1) Fare clic sul piccolo triangolo della Camera (scheda View in alto a sinistra dell’area di lavoro) che consentirà di ridurre questo settore per ora.

(2 ) Fare clic sul segno + accanto all’icona del file Studio, che si trasformerà in un segno  - e rivelerà il contenuto del file. Per visualizzare il contenuto di una cartella qualsiasi, fare clic direttamente sulla cartella stessa (3) e vedrete il contenuto nello  spazio sottostante. (4)

È possibile modificare la dimensione del riquadro di visualizzazione del contenuto del pannello spostando la barra (5).

Tenente cliccato sul + e aprite i vari files per vedere come appaiono i contenuti. Ce ne sono così tanti che non è possibile vedere tutto in una volta sola – per fortuna si nota la barra di scorrimento lungo il lato destro della finestra di visualizzazione. Questo vi permetterà di scorrere il contenuto di ogni singola cartella.

La maggior parte del tempo, naturalmente, non si hanno tutte le cartelle aperte, vi basta aprire quelle di cui avete bisogno in qualsiasi momento.

Ora che avete visto i nuovi contenuti, chiudete il backup delle cartelle e andate a lavorare! :-D

N.D.R.

Io ho trovato questi file

ed ho scaricato Michael 4 base e Victoria 4.2 base perché voglio cominciare i miei esperimenti alla grande

Ho installato il file eseguibile di Michael in C:\programmi\DAZ 3D\Studio3

You can add new objects to Anim8or in two ways.
The first is to import meshes for the .3ds, .lwo, and .obj file formats. You use the Object->Import menu item to do this.
The second way is to start with one or more built in primitives or shapes. The lower part of the Object/Edit toolbar has several icons for adding new primitives.

Va bene. Potrei importare un oggetto da The3dStudio, ma sarebbe troppo facile.
Voglio invece crearlo io, un Primitivo. Per prima cosa, apro il programma e osservo la parte inferiore della Toolbar, dove ci sono i tasti con le forme geometriche solide.

Scelgo la sfera e clicco sul tasto Object editor

Poi clicco nel Workspace e mi appare una sfera piccolissima, che posso ridimensionare con il doppio clic sulla sfera stessa, regolando i settaggi nella finestra di dialogo che appare.

In particolare, aumento il Diametro da 2 a 20 per avere un oggetto abbastanza grosso e ben visibile.

Mamma mia …. arrivare fin qui mi è sembrato facile. ma ottimisticamente so che il peggio deve ancora venire!
I tutorial in inglese mi dicono che ogni oggetto ha un proprio sistema di coordinate, il cui perno è situato all’origine dell’oggetto stesso.

(continua…)

Moltissimi i tutorial in inglese, anche su Youtube, ma pochissimi i manuali in italiano.
Con tanta pazienza, mi costruisco il mio tutorial di Anim8or 3D Modeler (versione 095c, Release 4), partendo dal download e sperimentando tutte le varie funzionalità sulla scia del manuale in inglese per beginner ed experienced.

Sul sito www.anim8or.com si scarica il file anim8or_v095c.zip (relativo alla versione del 2005) dal menu sulla sinistra e si estrae nel percorso desiderato.

Poi si clicca sull’icona dell’eseguibile e si apre questa schermata:

Qualche secondo di attesa, mentre si carica il programma, e ci troviamo qui:

Potete leggervi il manuale in inglese oppure la mia traduzione qui di seguito.

Introduction

Anim8or è un programma di animazione 3D che è destinato ad eseguire perfettamente la creazione di animazioni 3D. Potrete interattivamente creare ed editare oggetti, figure e scene, direttamente sullo schermo del computer. L’interfaccia basica è simile alla maggior parte dei programmi CAD e di animazione 3D, come mostra lo shot precedente.

Potrete controllare i vari aspetti del vostro lavoro usando un normale computer o una lavagna grafica. Potrete selezionare e trascinare, ruotare, scalare e mettere oggetti con un click nelle varie schermate del vostro lavoro.
Ci sono due toolbars che potete usare come strumenti comuni. Quella che si trova in alto sul monitor ha i pulsanti per i comandi generali che sono usati in tutto Anim8or, mentre quella verticale sulla sinistra vi permette di cambiare la modalità delle operazioni per i comandi comuni che state correntemente utilizzando.

Potrete controllare la visualizzazione dei vostri oggetti e vedere come appaiono di fronte, da sinistra, da sopra, da dietro e in prospettiva, etc., e potrete anche tenere aperte vedute multiple oltre che la visualizzazione singola.

Ci sono quattro modi principali di lavorazione e una  sola modalità di leggere l’oggetto.
Innanzitutto, c’è un object editor che viene usato  per costruire (prevalentemente) oggetti statici.

Anim8or richiede l’uso di un mouse con due pulsanti. Quello di sinistra è usato per selezionare, muovere e cambiare oggetti. Quando stai selezionando un oggetto, il pulsante di sinistra sempre deseleziona tutto in anticipo, cosi che solo un singolo oggetto resta selezionato. Il pulsante di destra, d’altro canto, ti permette di selezionare oggetti multipli aggiungendo nuovi elementi a quelli già selezionati.
A partire dalla versione 0.7 si può usare il pulsante centrale per deselezionare qualcosa. Se il tuo mouse non ha il pulsante centrale, premi e tieni premuto ALT e con il pulsante di destra puoi usare questa funzione ugualmente.
Quando muovi, ruoti o scali qualcosa non uniformemente, il pulsante di sinistra cambia gli assi X e Y. Muovendo da sinistra o destra, sposti l’asse X, muovendo su e giù sposti l’asse Y. Il pulsante centrale modifica l’asse Z. 
Il doppio clic su qualche oggetto spesso apre una finestra di dialogo per modificare l’elemento.

E se voglio cancellare?
Anim8or possiede la funzione UNDO (CTRL+Z) e la funzione REDO (CTRL+Y), che spazzano via rispettivamente l’ultima azione o tutte le azioni effettuate sull’elemento.

Comincerò a creare un semplice oggetto 3-d, in modo da imparare concretamente le funzioni dei vari pulsanti che ci sono sulla Toolbar e gli eventuali shortcuts sostitutivi.
Anim8or permette l’importazione di immagini .3ds (3D Studio), .lwo (Lightwave) e .obj (Wavefront), per creare modelli 3-d rappresentati da un insieme di pixel in uno spazio tridimensionale, connessi da varie entità geometriche.

Ci sono alcuni siti dove si possono scaricare modelli 3-d già pronti da usare, e su HongKiat ce ne sono elencati diversi.

Non ho trovato tutorial sul web per la nuova release di Daz Studio 3.0 e quindi prendo un noto tutorial in inglese per la vecchia versione e me lo traduco adattandolo alla nuova.  E’ bello sperimentare con i programmi tutti nuovi da scoprire, ma se dovessi combinare qualcosa di buono mi piace tenerne traccia che scongiuri i pericoli di una memoria labile come la mia

Sulla homepage di Daz (Digital Art Zone) per prima cosa clicco sul link in alto a sinistra ) e mi registro per creare un account DAZ gratuito. Non sono richieste informazioni personali, devo solo registrarmi su un format e dopo il login avrò accesso a tutte le aree del sito, compreso il Forum che contiene molte dritte sull’uso di questo programma e i migliori tutorial (ovviamente in inglese). 

Quando sono registrata e loggata, mi arriva una mail (in automatico) che contiene il  codice di registrazione di Daz Studio.
Vado quindi a scaricare il programma dal menu che appare sul lato sinistro della pagina,  poi clicco su Daz Studio/Download DazStudio, facendo attenzione a scaricare la versione per PC (c’è anche quella per MAC). 

Ho ritenuto opportuno downloadare anche il Manuale Daz Studio in fondo alla pagina: anche se è stato scritto per la precedente versione (io ho scaricato Daz 3D v.3.0.1 ), contiene molte informazioni preziose. 

Poichè sono registrata, mi hanno sbloccato la ricezione del contenuto free usato in questo tutorial (come ad esempio Victoria 4.2 e Michael 4 base – ma anche EmotiGuy e Aiko), che avevo prenotato sul sito semplicemente cliccando su ADD TO CART.

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INSTALLAZIONE
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Lancio l’eseguibile di Daz Studio e comincio a cliccare SI alla locazione di default del programma in:

C:\Program Files\DAZ 3D\DazStudio3

Continuando,  si passa di finestra in finestra per tutta la durata dell’installazione, per confermare via via l’accettazione dei termini di servizio o  l’apertura di un file View oppure il lancio del programma.

Adesso carico Victoria 4.2 base e Michael 4 base fra i contenuti per poi lavorarci sopra. Si tratta di due file eseguibili, quindi lancio l’exe e lascio che l’installazione prosegua secondo le impostazioni di default.

In realtà, la nuova versione di Daz 3.0 contiene già dei modelli pre-caricati, ma mi piace avere già da ora altri modelli (ad esempio uno in mesh l’ho scaricato da qui http://secondlife.com/community/avatar.php ) sui quali farò i miei esperimenti di apprendista treddista …

Per il momento è tutto. Alla prossima … 

Libero adattamento dal sito  http://www.tuitzone.com/DazTut.html

Agli onori della cronaca è arrivato, nello scorso novembre 2008, il caso di David Pollard e Ame Taylor che hanno divorziato perchè lei ha scoperto il marito a fare sesso virtuale con una prostituta. David ovviamente ha replicato che “non pensa di aver fatto nulla di male”.

Ma ci sono notizie di altri altri casi meno eclatanti, sebbene non meno gravi.
A Pavia un medico ha chiesto il divorzio dopo aver visto sul computer della moglie del materiale -foto e conversazioni- che lei,  stando al racconto del marito (che ha spiato nella chat della moglie, approfittando di una sua momentanea assenza dal pc lasciato acceso), avrebbe raccolto in una relazione con un altro uomo.  

Qui si innesta l’annosa polemica tra innocentisti e colpevolisti, ognuno dei quali ha espresso la propria opinione, argomentandola con motivazioni addirittura filosofiche e sociologiche (quando non utilitaristiche).
Sono scattate fatidiche domande che potrebbero anche avere un che di esistenziale, se l’esistenza non fosse già complicata da numerosi altri problemi di natura pratica:

- il tradimento virtuale è tradimento?
- l’infedeltà virtuale come va affrontata? 

Il più delle volte, il partner tradito scopre un ‘alieno’ in casa e non riesce ad andare avanti, con enorme soddisfazione degli avvocati divorzisti. 
A volte invece chiude gli occhi, si tappa il naso e continua a condurre la consueta vita di coppia, fingendo (in maniera più o meno convinta) che nulla sia accaduto e che nulla stia compromettendo il suo rapporto sentimentale.
Altre volte ancora, si lascia scivolare addosso qualsiasi torto, incurante dell’umiliante palco di corna virtuali che si porta sulla testa a mo’ di aureola. 
Ma l’inganno resta. E resta la sensazione di aver fallito come coniuge/partner reale, resta la convinzione di essere semplicemente passati dalle chat verbali a quelle illustrate da una sorta di manga in mala fede.
Forse avrebbero più senso i tradimenti consumati con una webcam, se non altro si guarda una persona vera, viva, in carne e ossa, e non un mucchio di pixel colorati che mi fa tanto cartone animato per dementi adulti!
Ci sarebbe un’ultima opzione …. e se il partner tradito volesse a sua volta “volare”, tanto per pareggiare i conti?